Hallo Mario,

die Steuerkette kann man gobprüfen, indem man sie ganz oben auf dem Nockenwellenrad feste mit zwei Fingern greift und kräftig nach oben zieht. Auch bissl rumwackeln ob Spiel da ist. Sie darf sich dabei am besten gar nicht bewegen und muss stramm sitzen, alle Glieder am Kettenrad so satt anliegen, dass sie sich nicht wegheben lässt - auch keine Bruchteile von Millimetern. Eine frische Kette sitzt so stramm, dass man sie kaum merklich anheben kann, da ist so gut wie keine Luft.
Ansonsten: Steuerzeitenversatz zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle anhand der Markierungen prüfen.

edit: ich ging gerade vom Diesel aus, der hat ja nur ein Nockenwellenrad, das man schön von oben anpacken kann. Hier ist die Umschlingung anders. Grundsätzlich muss die Kette wenn sie an z.B. bei 9:00 Uhr und 3:00 Uhr eines Kettenrades satt anliegt (kann man ja von Hand an diesen Punkten fest andrücken) auch dazwischen, also auch bei 12:00 Uhr satt anliegen und die Glieder dürfen sich dort nicht nennenswert bewegen lassen. Wenn doch, ist die Kette gelängt oder (unwahrscheinlicher) das Kettenrad verschlissen oder beides.

viele Grüße!
Jo

Schau ob die Kette stramm sitzt und ob die Steuerzeiten noch genau stimmen.
Längt sich die Kette verschieben sich auch die Steuerzeiten.

Wenn du Bedenken wegen den Gleitschienen hast, da hilft wohl nur Erneuern, gemeinsam mit der Steuerkette.
Niemand kann Dir mit Gewissheit sagen ob das Material porös wird und abbricht, wohl aber das ich das noch nie gehört habe.
Auch nicht bei älteren Motoren.

Die Nockenwellenräder sehen gut aus.
Verschleiß zeigt sich hier in spitzeren Zähnen.

Warum ist die Kette auf dem letzten Foto entspannt?

Gruß
Martin

Als 16V Fahrer, messe mal die Kompression. Besonders der 3. Zylinder sollte geprüft werden. Kann sein das du den Motor dann gleich rausbauen kannst.

Doch, ich kann.
Die obere Gleitschiene war letzte Woche bei mir so bröselig, daß mir Einzelteile fast nach unten durchgefallen sind.
Gerade noch Glück gehabt.
Das Ding het etwa 8,50 gekostet.
Wenn der Kopf runter ist kann man die so auf die Kette schieben.
Sonst muss das Zahnrad runter.
Moorteufelchen

Is der kettenspanner schon am ende seiner rasten oder gelöst? Durchhängen bzw bewegen darf sich da eigentlich nix.
Bei der stolzen Laufleistung würd ich das Aggregat prophylaktisch ausbauen und überholen.

7 bis 8 Bar und die anderen haben dann ca. 10-11 Bar. Warum der 3. immer so schlapp ist weiß keiner so recht ist aber ein Typisches Bild. Der 2.5 wohl mehr wie der 2.3-16, wahrscheinlich durch die höheren Kolbengeschwindigkeiten durch den mehr an Hub.

Mein 16V wurde schon mal überholt und hatte 13,5 bis 14,2 Bar. Ich würde, wenn die Kompression so fertig ist, auch den Motor überholen. Alles andere macht kein Sinn, bei 7 Bar ist das ein Todes Pferd.

Also ich würde die Kompression noch einmal messen und dann entscheiden. Bleibt es dabei, dass ein oder mehrere Zylinder schlecht sind solltest du über eine Reparatur nachdenken. Ich meine, der Wagen fährt auch mit 7 Bar auf dem Zylinder. Wenn du "nur" Sonntags zur Eisdiele fährst kann man damit leben. Hauptsache der Tropft nicht Öl oder blaut aus dem Auspuff.

Wenn du den Motor Instandsetzten möchtest, dann würde ich diesen erstmal Ausbauen, dann muss eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Kette, Gleitschienen ab (willst doch doch eh neu machen) und Kopf runter.
Punkt 1: Kopf genau anschauen, es gilt zu Prüfen wo die Kompression verloren geht. Ist es vielleicht der Kopf? Ventil verbrannt oder Sitz beschädigt? Bei 350TKM sollte auch die Ventilführung geprüft werden und es sollte geschaut werden das keine zu große Ölkohle unten am Ventilschaft (durch undichte Ventischaftdichtung) entstanden ist. Wenn die Ölkohle zu dick wird und auf der BAB zu Glühen anfängt, beschädigt es das Ventil und es reißt an der Stelle dann ab. Bei 350TKM wird sich aber mit den Ventilen nicht mehr viel anstellen lassen.

Punkt 2: Wenn am Kopf nichts auffälliges gefunden wurde ausser den normalen Verschleiß, geht die Kompression über die Kolben verloren. Jetzt könnten im bestenfall nur die Kolbenringe verschlissen sein und die Laufbahn noch gut sein. Dann würde ich versuchen, mit neuen Ringen entgegen zu wirken (wenn natürlich noch Hohnspuren zu erkennen sind). Wenn in den Zylinderwänden Riefen sind, nützt das nix. Dann muss gebohrt und gehohnt werden. Das ist nicht so Teuer, die neuen Kolben werden es sein. Du brauchst dann das 1. Reparaturmaß, ich weiß nicht was sowas für den 16V kostet aber da kann es schnell sehr teuer werden. Ich würde, wenn es nur einen Zylinder betrifft auch nur diesen Reparieren um die Kosten gering zu halten.

Punkt 3: Ist das Problem mit der Kompression erkannt und repariert, dann die Lagerschalen und den KW Simmering erneuern. Das ist nicht schwer, eine schöne Arbeit und kostet nicht viel.

Wenn du ausreichend Werkzeug und Platz hast, versuche so viel es geht selber zu machen. Du lernst sehr viel dabei und wirst sehen das es kein Hexenwerk ist. Am Anfang erscheint einem das als riesen Arbeit wo man bestimmt untergehen wird. Aber wenn man dan langsam den überblick bekommt und anfängt zu arbeiten, verliert man ganz schnell diesen Eindruck. Man sollte immer in Abschnitten arbeiten.
Man fängt mit dem Motorausbau an. Dann den Kopf ab und Prüfen und nix anderes zwischen durch. Dann Motorblock und zum Schluss die üblichen Verschleißteile. Zeit sollte keine Rolle Spielen, wenn es in 3 Wochen erledigt ist super. Wenn du im Herbst noch damit beschäftigt bist, macht das auch nichts. Du hast einen 2.5-16, den wollen viele und haben wenige. Wenn er mal 1 Jahr nicht fährt, damit der gerichtet wird, soll es eben so sein.

je nach dem wie weit du dich aus dem Fenster lehnen willst geht das schnell an und über die 10.000€. Kolben zb würde ich nicht über MB beziehen, da kriegt maßgeschneiderte deutlich günstiger und diese sind dann auch auf heutigen Stand der Technik. Das Ich habe nun von normaler Revision mit Originalteilen bis zum kompletten Tuning das ganze Programm durch und kann da ganz gut mitreden würde ich behaupten. Schau dir mal mein Albumin meiner Signatur an. Wenn du von ganz unten startest kannst du die komplette Revision nachverfolgen, ab der ca der Hälfte geht dann das Tuning los.
Wenn man sich die aktuelle Marktlage der 2.5er so anschaut bei mobile.de und Co gibts eigentlich nur einen Weg: raus mit dem Triebwerk und frisch machen!

Ist richtig, wenn du den zum Motorenbauer stellst bist du schnell einen hohen 4 stelligen Betrag los. Machst du viel selber und nur das was fällig ist, kannst du mit 2000 - 3000€ hinkommen und hast trotzdem einen neuen Schliff mit neuen Kolben.

Es gilt aber als erstes den Fehler zu finden warum der keine Kompression hat. Der Motorenbauen sucht nix, der nimmt alles auseinander und macht alles neu, egal was damit ist.

Schau doch mal wer dir eine Druckverlustprüfung machen kann. Dann is die Ursache schnell gefunden.

Das darf nicht sein, die Kette muss stramm bleiben.
Dann ist davon auszugehen das sich die Kette gelängt hat. Der Motor sollte grundsätzlich nur rechtsrum, also niemals rückwärts gedreht werden.
Warum hast du die Zentralschraube an der KW gelöst?

Das darf nicht sein, die Kette muss stramm bleiben.

Sehe ich anders. Die Erklärung dafür, warum die Kette durchhängt, steht doch im von dir zitierten Satz. Von der Nockenwelle ausgehend wirken nicht unerhebliche Kräfte, die je nach Stellung mal ziehen, mal neutral sind und mal drücken. Hab das beim OM615 beim Tausch der Steuerlette erlebt: das reißt so stark, dass man die Kette von Hand beim Einfädeln nicht stramm genug über das Kettenrad halten kann und das Nockenwellenrad durchdreht. Trotz vollem Körpereinsatz hat sich die Chose gedreht und wir durften etwas improvisiert wieder die korrekte NW-Stellung ermitteln...
Natürlich kann die Kette hier dennoch gelängt sein (ist sogar wahrscheinlich). Dass die derart durchhängt, kommt aber bestimmt nicht von der Längung.

Der Motor sollte grundsätzlich nur rechtsrum, also niemals rückwärts gedreht werden.

Da stimme ich grundsätzlich zu und zwar weils einfach sicherer ist, damit nichts überspringt und niemals Spiel im Kettentrieb zu falsch ermittelten Positionen führt. Aber generell kann das gar nicht schaden, zumindest solange alles beisammen ist. Der Motor dreht im Laufe seines Lebens unzählige Male ein Stück rückwärts, sei es beim Parken am Berg, wenn man die Motorbremse nutzt oder beim Abstellen des Motors kann das vorkommen.
Beim Schrauben ist hald wichtitg, dass man nach einem Stück Zurückdrehen noch ein weiteres Stück vorwärts dreht, damit die ganze Ketten-Chose wieder auf Zug ist und kein Spiel hat.
Wenn ich beispielsweise den Förderbeginn einstelle und aus Versehen 3° zu viel vorwärts gedreht habe, dreh ich den Motor nicht nochmal 360° durch, sondern kurzerhand ein gutes Stück zurück (sagen wir 20-30°) und dann wieder vor. Man muss nur darauf achten, dass beim Prüfen immer alles auf Zug ist.

viele Grüße!
Jo

Ja, der Grund ist klar.
Aber ob sich die Kette derart längen darf ist (zumindest für mich) fragwürdig. Das mag bei diesen Motoren hier zutreffen, aber keinesfalls grundsätzlich.
Bei Motorsteuerungen über Zahnriemen beschädigt Linksdrehen den Zahnriemen (innere Drahtstränge) und kann zu späterem Zahnriemenriss führen.
Bei einigen Motorsteuerungen kann die Nockenwelle am Ventiltrieb klemmen.

Ich würde mir das nicht angewöhnen mit dem Linksdrehen.

Sicher, auch bei Startversuchen etc. sieht man das schonmal.
Nur das sind wenige Grad.
Der Motor wird im Lauf seines Lebens nicht Rückwärts durchgedreht, ein halbes, ein oder mehrere Arbeitsspiele.

Bei der Motorbremse wird nur der Kraftfluss umgekehrt, nicht der Drehsinn des Motors.