Auf dem Weg zum H-Kennzeichen...

Du kannst die Muttern warm machen.
Im Prinzip kosten die Dinger im Zubehör fast nix und in China noch weniger.

Wenn die auch nur Anzeichen von fest zeigt, aufknipsen mit Seitenschneider.
Alles besser wie abreissen...

Richtig, vorallem die beiden auf der anderen Seite, unterm Kühlflüssigkeits- und Wischwasserbehälter. Bei mir in 2 von 2 Fällen betroffen.

Ein Blick in die Radläufe bzw. unter den UBS darin schadet auch nicht.

Am blauen hatte ich links einen Nachbaukotflügel vebaut, welcher mit dem Originalteil vom weißen getauscht werden sollte, damit der blaue wieder schick ist. Also nur die beiden linken demontiert, bis doch der Gedanke kam direkt alle vier Kotflügel von innen zu prüfen und ggf. zu behandeln. Die beiden originalen weißen waren bis auf unten an den Verschraubpunkten in Ordnung, der rechte (originale) blaue sah von außen super aus, hab aber vorsichtshalber doch mal gekratzt...

Gut, dass ich nachgeguckt hab:

Ich mache bei meinem gerade prinzipiell genau die gleiche Aktion.

Mir sind die Bolzen für den Innekotflügel zum Teil ebenfalls abgerissen bzw. direkt raus gerostet. Was denkt ihr ist da die beste Lösung? Wieder einen aufschweisen, oder Loch rein und Schraube durch?

Ein Blick in die Radläufe bzw. unter den UBS darin schadet auch nicht.

Absolut richtig! Die Kotflügel haben auf der Innenseite der Radlaufkante zum Teil dick Unterbodenschutz drauf. Prinzipiell gut aber wenn es darunter anfängt zu rosten, hat man ein Rostnest, das irgendwann durchrostet. Am besten entfernen und neu versiegeln.

Also hab ich einfach alles ordentlich entrostet, Rostumwandler drauf, und dann nachher mit Glasfaserspachtel zugespachtelt. Oben drauf kam eine Schicht des bewährten Metallschutzlacks, und morgen wird dann ordentlich Unterbodenschutz draufgesprüht und fertig.

Auf lange Sicht ist das die schlechteste Variante. Wenn da wieder Gammel reinkommt, hat der befallene Bereich nachher mindestens die Größe des gespachtelten Bereichs. Angerostete Stellen (auch mit Rostumwandler behandelte) würde ich niemals mit aushärtendem Material verschließen. Blüht der Rost wieder auf, drückts die Chose hoch und ein ekliges Rostnest entsteht.

Ich habe super Erfahrungen damit, sowas an unbedenklichen Stellen einfach "wegzufetten": U-Schutz und groben Rost entfernen, warm machen, geeignetes Fett drauf, mit Zeitungs- oder Küchenpapier ein Fett-Patchwork machen und das ist luftdicht verschlossen und rostet einfach nicht weiter. Das ist natürlich Murks aber es ist Murks, der nix verschlimmert oder verbessert, sondern einfach nur den Rost stoppt.

Wenn du nur im Sommer und wenig bei Regen fährst, wird deine Lösung aber auch sehr lange halten.

die Teile nennen sich Tuckerbolzen

Das ganze Konservierungszeug dass du im Baumarkt zu kaufen bekommst ist Müll. Das hält nicht.
Einige Konservieren bei jedem Radwechsel, das heißt ja im Umkehrschluss das der Quark nichtmal ein halbes Jahr gehalten hat.

Was du brauchst ist wie oben schon geschrieben vernünftiges Fett. Das am besten so direkt wie möglich auf die Stellen auftragen, bloß keinen Unterbodenschutz!
Ich für meinen Teil nehme Mike Sanders, die Anwendung ist nun 3 Jahre her. Alltagsbetrieb auch im Winter.
Da passiert nix mehr und ich muss das auch nicht alle halbe Jahre neu auftragen.

Sehe ich genauso. Etwas wirksameres als Fett und Öl gibt es kaum.

Alles das, was aushärtet, löst sich früher oder später ab, wird von Feuchtigkeit unterwandert und löst damit Gammelprozesse aus, die für lange Zeit unbemerkt bleiben.

Bei nem reinen Sommer- oder Trockenwetter-Fahrzeug entspannt sich das Ganze sowieso. Und im krassen Salzwinterbetrieb in Süddeutschland hält auch Fett nicht alles aus.

Wenn man andererseits so ne kleine Stelle gut versiegelt, dann dürfte da doch eigentlich von vornherein kaum Feuchtigkeit dran kommen. Ne dicke Schicht Metallschutzlack und obendrauf Unterbodenschutz sollte eigentlich ne ganze Weile halten.

Das Problem ist
1) der Restrost bzw. die Grundschicht (umgewandelter Rost - zu was auch immer der umgewandelt wurde), darauf hält die Versiegelung dann eben gut oder schlecht, meist schwer vorherzusagen. Ich hab da selbst schon viel Murks probiert...
2) diese Stellen sind schwer zu versiegeln. Gerade wenn die Bolzen noch da sind, denn an denen fängt es an zu korrodieren und genau da kommt das Hauptproblem zum Tragen:
3)Luft hat einen dünnen Kopf. Die kommt fast überall rein, leider. Wo Luft reinkommt, kommt Sauerstoff rein, in geringer Menge auch Feuchtigkeit und los geht die Oxidation.
Deshalb ist mit Fett oder Öl getränkter Rost relativ gut geschützt, weil Öl und Fett praktisch überall eindringen und das Zeug nicht leicht unterwandert wird oder abplatzt und sich anhebt.

Als ziemlich optimal hat sich mittlerweile Seilfett von Liqui Moly gezeigt, möglichst mehrfach aufgetragen und evtl. mit Wärme zusätzlich (Heißluftföhn). Mike Sanders Fett ist auch OK, zieht aber viel stärker Schmutz an. Verwende ich kaum noch außer für das besagte Patchwork.

Grüßle Jo

Genau, so sehe ich das auch.
Das einzige wirksame Mittel gegen Rost ist die Flex und rausschneiden.

Es fängt doch schon bei der Rost'entfernung' an.
Drahtbürste und Gas geben -> Game over, insert new Coin

In dem moment wo das warm wird und anfängt zu glänzen hat man schon verloren.

Wobei sich mit Fertan und auch mit Owatrol gute Ergebnisse erzielen lassen.
Da kommt es dann drauf an, genau zu arbeiten und viel Zeit mitzubringen.

Beides muss feucht gehalten werden, mehrfach behandelt werden.
Zuviel Material muss weg bei Fertan. Owatrol muss verdünnt werden, bei den ersten Anwendungen.

Dann kann man auch mit selbstgemischtem 'Fett' (Vaseline und Bienenwachs) dran gehen.
Ich koch das selber in verschiedenen Mischungen, je nach Anwendung.

@Ölmotor , tu dir nen gefallen und schleif deinen Spachtel vom entrosteten Metall runter. Das fällt dir auf die Füsse.
Als Selbsthilfe kann man schon mit 'sowas' Arbeiten (zur Not).
Aber dann den Rost vorher rauschneiden .

Sieht für mich so aus, als wäre das mal mit einem anderen Endrohr passiert.

Das Drankleben von Wärmedämmung halte ich für überflüssig.

Denk an die Falze und da wo mehrere Bleche übereinanderliegen.
Ist da Rost in der Nähe ...
Ich würde den Kitt der da teilweise ist, so gut wie möglich entfernen und die Falze mit Owatrol behandeln.
Und zwar erstmal mit ungefähr 20 % extra Nitroverdünnung dazu, ungefähr 4 Durchgänge.
Die letzten beiden unverdünnt.
Dann hast du gute Chancen das es die Falz innen komplett benetzt.
Nicht in der Sonne, das Metall sollte eher Kühl sein.
Ich hab dann die Kofferraumdichtung mit BienenWachs eingesetzt.

Aber das ist schon krass vom Befall, finde ich zumindest.

Wir haben auf Arbeit neuerdings eine kleine Sandstrahlpistole mit einem Gummiaufsatz um punktuell zu arbeiten. Damit hab ich den 210er von einem Freund mal testweise behandelt, das macht schon was her.
Gerade wenn man beim Schleifen Hitze reinbringt und der Rost "verschmilzt" gewinnt man ja nichts.

Meine Kennzeichenleuchten sahen genauso aus. Hab nach dem Entrosten nur Brunox drauf und dann hats der Lackierer mit übergeduscht. Spachteln an einer nicht wirklich sichtbaren Stelle bietet dem Rost nur eine neue Angriffsfläche meiner bescheidenen Meinung nach. Bei mir ist da der Lack halt auch etwas uneben aber so oft lieg ich ja nicht unterm Kofferraum dass ich das andauernd sehen würde.